梁實秋《雅舍談吃》散文集:《圓桌與筷子》

　　引導語：讀梁實秋的《雅舍談吃》，大家學習到哪些知識呢?下面是小編整理其中的《圓桌與筷子》原文，歡迎大家閱讀了解。

　　我聽人說起一個笑話。一個中國人向外國人夸說中國的偉大，圓餐桌的直徑可以大到幾乎一丈開外。外國人說：“那么你們的筷子有多長呢?”“六、七尺長。”“那樣長的筷子，如何能夾起菜來送到自己嘴里呢?”“我們最重禮讓，是用筷子夾菜給坐在對面的人吃。”

　　大圓桌我是看見過的，不是加蓋上去的圓桌面，是訂制的大型圓餐桌，周遭至少可以坐二十四個人，寬寬綽綽的一點也不擠，絕無“菜碗常需頭上過，酒壺頻向耳旁灑”的現(xiàn)象。桌面上有個大轉(zhuǎn)盤(英語名為懶蘇珊)，轉(zhuǎn)盤有自動旋轉(zhuǎn)的裝置，主人按鈕就會不急不徐的轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)盤上每菜兩大盤，客人不需等待旋轉(zhuǎn)一周即可伸手取食。這樣大的圓桌有一個缺點，除了左右鄰座之外，彼此相隔甚遠，不便攀談，但是這缺點也許正是優(yōu)點，不必沒話找話，大可埋頭猛吃。作食不語狀。

　　我們的傳統(tǒng)餐桌本是方的，所謂八仙桌，往日喜慶宴會都是用方桌，通常一席六個座位，有時下手添個長凳打橫，只有在特殊情形下才加上一個圓桌面。園上餐桌也是方的。方桌折角打開變成圓桌，(英語所謂信封桌)，好像是比較晚近的事了。

　　許多人團聚在一起吃飯，尤其是講究吃的東西要燙嘴熱，當然以圓桌為宜，把食物放在桌中央，由中央到圓周的半經(jīng)是一樣長，各人伸箸取食，有如輻輳于轂。因為圓桌可能嫌大，現(xiàn)在幾乎凡是圓桌必有轉(zhuǎn)盤，可惱的是直眉瞪眼的餐廳侍者多半是把菜盤往轉(zhuǎn)盤中央一丟，并不放在轉(zhuǎn)盤的邊緣上，然后掉頭而去，轉(zhuǎn)盤等于虛設(shè)。

　　西方也不是沒有圓桌。亞瑟王的圓桌騎士是赫赫有名的，那圓桌據(jù)說當初可以容一百五十名騎士就座，真不懂那樣大的圓桌能放在什么地方，也許是里三層外三層圍繞著吧?近代外交壇坫上常有所謂圓桌會議，也許是微帶橢圓之形，其用意在于賓主座位不分上下。這都不能和我們中國的圓桌相提并論，我們的圓桌是普遍應用的，家庭聚餐時，祖孫三代團團坐，有說有笑，融融泄泄;友朋宴飲時，敬酒、豁拳、打通關(guān)都方便。吃火鍋，更非圓桌不可。

　　筷子是我們的一大發(fā)明。原始人吃東西用手抓，比不會用手抓的禽獸已經(jīng)進步很多，而兩根筷子則等于是手指的伸展，比猿猴使用樹枝弄東西又進一步�？曜舆\用起來可以靈活無比，能夾、能戳、能撮、能挑、能扒、能掰、能剝，凡是手指能做的動作，筷子都能。沒人卻道筷子是何時何人發(fā)明的。如果史記所載不虛，“紂為象箸而箕子唏”，紂王使用象牙筷子而箕子忍泣吞聲的嘆氣，象牙筷子的歷史可說是很久遠了。箸原是筴，竹子做的筷子;又作梜，木頭做的筷子。象牙筷子并沒有什么好，怕燙，容易變色。假象牙筷子顏色不對，沒有紋理，更容易變色，而且在吃香酥鴨的時候，拉扯用力稍猛就會咔嚓一聲斷為兩截。倒是竹筷子最好，湘妃竹固然好，普通竹也不錯，髹油漆固然好，本色尤佳。作祖父母的往往喜歡使用銀箸，通常是短短細細的，怕分量過重，這只為了表示其地位之尊崇。金箸我尚未見過，恐怕未必中用。箸之長短不等，湖南的筷子特長，盤子也特大，但是沒有長到烤肉的筷子那樣。

　　西方人學習用筷子那副笨相可笑，可是我們幼時開始用筷子的時候，又何嘗不是像狗熊耍扁擔?稍長，我們使筷子的伎倆都精了——都太精了。相傳少林絕技之一是舉箸能夾住迎面飛來的彈丸，據(jù)說是先從用筷子捕捉蒼蠅練成的一種功夫。一般人當然沒有這種本領(lǐng)，可是在餐桌之上我們也常有機會看到某些人使用筷子的一些招數(shù)。一般菜上桌，有人揮動筷子如舞長矛，如野火燒天橫掃全境，有人膽大心細徹底翻騰如撥草尋蛇，更有人在湯菜碗里撿起一塊肉，掂掂之后又放下了，再撿一塊再掂掂再放下，最后才選得比較中意的一塊，夾起來送進血盆大口之后，還要把筷子橫在嘴里吮一下，于是有人在心里嘀咕：這樣做豈不是把你的口水都污染了食物，豈不是讓大家都于無意中吃了你的口水?

　　其實口水未必臟。我們自己吃東西都是拌著口水吃下去的，不吃東西的時候也常咽口水的。不過那是自己的口水，不嫌臟。別人的口水也未必臟。我不相信誰在熱戀中沒有大口大口咽過難分彼此的一些口水。怕的是口水中帶有病菌，傳染給別人和被人傳染給自己都不大好。毛病不是出在筷子上，是出在我們的吃的方式上。

　　六十多年前，我的學校里來了一位教英語的老師，我只記得他姓鐘，外號人稱“鐘善人”，他在學校及附近鄉(xiāng)村里狂熱的提倡兩件事，一是植樹，一是進餐時每人用兩副筷子，一副用于取食，一副用于夾食入口，植樹容易，一年只有一度，兩副筷子則窒礙難行。誰有那樣的耐心，每餐兩副筷子此起彼落的交換使用?此今許多人家，以及若干餐館，筷子仍是人各一雙，但是菜盤湯碗各附一個公用的大匙，這個辦法比較簡便，解決了互吃口水的問題。東洋御料理老早就使用木質(zhì)的短小的筷子，用畢即丟棄。人家能，為什么我們不能?我愿象牙筷子、烏木筷子以及種種珍奇貴重的筷子都保存起來，將來作為古董賞玩。

　　《雅舍談吃》-----梁實秋

　　讀《雅舍談吃》，愈發(fā)覺得梁實秋真是小資。

　　這種小資不是當下年輕人蛋炒飯里加一點朗姆酒就意亂情迷的假小資，他的小資是老派的，甚至還有一點保守、儉省，但最是真材實料，好似一張明代茶案，看似樸素，實則韻味雋永。

　　寫吃的最好狀態(tài)是“饞”，梁實秋饞得文雅，不是饑腸轆轆時一碗飽腹的面條，而是餐后意猶未盡的小塊甜點，永遠帶著八分飽的期盼，于是衍生了書中一段段關(guān)于吃喝的味覺記憶。

　　吃食經(jīng)過一番記憶提煉融注筆端的過程很微妙，筆下的吃不如現(xiàn)實中的吃來得直接，卻充滿想象，越讀越饞，越饞越讀，是旁人看來的自虐，自己的樂在其中。

　　他說：“饞，則重在食物的質(zhì)，最需要滿足的'是品位。上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上還有無數(shù)的味蕾，教人焉得不饞?饞，基于生理的要求，也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味。”

　　梁實秋的品味不似唐魯孫的大家氣派，醬菜、湯包、燒餅、油條，連麥當勞都能寫上一寫，卻有著文人食客的淵博與風雅，一道庸常吃食縱橫南北、開合古今，柴米油鹽中亦有大典故，讀罷《雅舍談吃》還真是長了不少見識。

　　梁實秋在《炸丸子》一篇想起幼時倚在母親身邊與兄妹分食小丸子的情景，讀來動人心腸，他說：“事隔七十多年，不能忘記那一年吃小炸丸子的滋味……”這種饞是帶著鄉(xiāng)愁的，思鄉(xiāng)產(chǎn)生的最直接的欲望不外乎是家鄉(xiāng)美味，1926年他從美國留學歸來，下車直奔煤市街致美齋海吃一通爆肚才施施然回家團聚，讓人哭笑不得，與其說想家，莫不如說想吃更真切些吧。

　　老派人的小資，往往不需要刻意標榜，是跑遍半個北京城只為買兩斤月盛齋醬牛肉的寧缺毋濫，是骨子里的奢侈與貴族氣，只可存留于那個湮滅的舊時代中，今人怎可模仿得來?

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